En parcourant les pavillons du Vinitaly, nous n'avons pas pu nous empêcher de nous arrêter au stand de la maison Terredora di Paolo Mastroberardino, domaine d'Irpinia que j'ai eu la chance de visiter il y a presque deux ans à Serra di Montefusco. Nous avons ensuite dégusté les nouveaux millésimes de la Falanghina, du Lacryma Christi, des Greco, des Fiano avant de passer aux Aglianico, aux Taurasi et au petit dernier, le passito rosso. Les vins confirment leur très haut niveau, très territoriaux et caractéristiques. Je me suis ensuite attardé sur un grand vin blanc, le Fiano d'Avellino Campore du millésime 2011.
Malgré des conditions climatiques qui n'ont assurément pas été des plus simples, le millésime est à considérer comme extraordinaire, du moins pour les vins issus de raisins à baie blanche. Une bonne pluviométrie au cours de l'année, et dès le mois d'août on a observé une amélioration progressive des paramètres analytiques des raisins. Les importantes amplitudes thermiques durant les deux mois de septembre-octobre, à la veille des vendanges, ont ensuite permis l'accumulation de substances aromatiques dans les peaux. Une particularité que l'on retrouvera dans le vin, avec le grand patrimoine acide, propre au cépage Fiano.
Le vignoble Campore, dont proviennent les raisins, se trouve dans la commune de Lapio, située dans la région historique de l'Irpinia. La zone se caractérise par de fortes pentes, avec un ensoleillement et une ventilation particulièrement favorables et un sol à matrice argileuse, donc très compact. Le territoire est de formation assez ancienne, remontant à l'époque Éocène, émergé il y a environ 40 millions d'années. La vigne est conduite en Guyot, dans le respect de critères de faible impact environnemental. Les rendements sont très bas, ne dépassant pas 50 quintaux par hectare. Ces faibles rendements permettent la production de raisins riches, de grande qualité, avec de fortes concentrations en sucres.
Les vendanges de ce Fiano sont tardives, avec une surmaturation des raisins sur pied d'une durée d'une quinzaine de jours. Durant cette période, les meilleures baies sont sélectionnées et seront récoltées jusqu'à fin octobre, selon le millésime. S'ensuit la vinification avec la maturation sur lies fines pendant environ six mois en bois français. Le soutirage est effectué à l'issue de cette période : le vin est alors mis en bouteille puis affiné pendant au moins six mois supplémentaires.
Voyons comment s'est déroulée la dégustation.
La couleur est un très beau jaune or cristallin. En faisant tournoyer le verre, le vin forme des arches épaisses sur sa paroi avec des larmes qui descendent lentement, dénotant une riche structure matérielle. Le spectre olfactif est ample. Le vin dégage de complexes arômes fruités, principalement pêche jaune mûre et agrumes. Puis des fleurs d'acacia, du miel et une minéralité de pierre à fusil. Une fine note épicée de vanille accompagne la longue finale amandée. La belle complexité aromatique que nous avons trouvée à l'analyse olfactive apparaît tout à fait cohérente avec le profil gustatif du vin. En bouche, en effet, le Fiano frappe par son exubérante acidité et par son importante minéralité, même si l'alcool et la composante glycérique équilibrent de manière adéquate la dureté du vin. Intense en goût, il reste en bouche pendant un temps prolongé, avec une persistance que l'on mesure en minutes.
Un vin important. Bien qu'il ait déjà presque cinq ans, le Fiano Campore nous a semblé encore très jeune. Le processus de tertiairisation, actuellement à un stade initial, nous laisse donc présager une évolution positive dans les prochaines années. Un vin de repas complet, à associer à des préparations de poisson structurées ou à des premiers plats élaborés avec des légumes.
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