Le Sauvignon monferrin de Guido Zampaglione
Il y a des vins qu'avant de les déboucher je me convaincs qu'ils doivent avoir l'interlocuteur idéal avec lequel réussir à parler la même langue, il y a, de ma part, de fausses convictions qui me poussent souvent à faire un pas en arrière si je ne suis pas certain que ce que je considère sublime pour mon palais puisse l'être aussi pour les autres, et non seulement par souci de présomption, mais au contraire comme forme de respect envers autrui, en évitant de mettre dans l'embarras ceux qui ont des attentes gustatives différentes des miennes, à un moment précis et pour une gorgée bien particulière.
Ainsi, lorsque deux amis sont venus me rendre visite pour un projet sur lequel travailler ensemble, je me suis demandé si nous pouvions nous désaltérer avec le Sauvignon Monferrino di Cascina Grillo en accompagnement d'un peu de salame piccante produit dans la région de Battipaglia, de la soppressata calabrese et du Reggiano 30 mois.
Guido et Igiea Zampaglione de Tenuta Grillo sont viticulteurs, et pas seulement (également producteurs de riz, etc.), dans le Monferrato ; je connais les vins de Guido depuis plus de 10 ans et au fil du temps j'ai apprécié de plus en plus sa philosophie de production et son esprit libre de tout schéma préétabli. Ils produisent dans un vignoble d'environ 17 hectares (Freisa, Dolcetto, Barbera, Merlot, Cortese, Chardonnay et Sauvignon) sur un sol sableux, limoneux et pas particulièrement riche en minéraux ; ils suivent les principes de l'agriculture biologique mais sont avant tout des producteurs chez qui l'absence de températures contrôlées lors de la fermentation, la présence de levures autochtones et les longues macérations sur peaux constituent l'élément distinctif de leurs produits.
Il Solleone est un vin nouveau dans le parcours de production des Zampaglione, car les raisins de Chardonnay et Sauvignon ont historiquement été vendus et jamais utilisés pour produire, mais en 2011 il a été décidé de le travailler avec environ 60 jours de macération sur peaux et deux ans d'affinage sur lies fines ; c'est un vin non filtré et de ce fait apparemment trouble dans sa robe paille opaque mais lumineuse.
J'ai acheté quelques-unes de ces bouteilles à Vini di Vignaioli à Testaccio (RM) le février dernier et je les ai laissées reposer six mois afin que toutes leurs agréables contradictions se fondent dans le verre. Aujourd'hui, en en rouvrant une, j'ai trouvé un vin qui atteint une jouissance multidimensionnelle – une gorgée d'une simplicité et d'une unicité dégustative remarquables. Versé dans le verre, il était amusant de voir le visage de mes interlocuteurs : ce premier impact nasal explosif sur des sensations de fer, de rouille, de vinaigre de pomme m'a fait sourire de les avoir vus déstabilisés. Mais 5 secondes d'oxygénation ont suffi pour passer au niveau suivant : fleurs de fleur d'oranger, miel de sulla, cidre de pomme, lierre, sensations balsamiques et mentholées subtiles, le tout sur un fond ferrugineux. En bouche, il est déconcertant dans son approche verticale : frais, peu sapide, délicatement tannique, chaleureux, ample, nettoyant, persistant – une bouteille qui se termine en un clin d'œil, que la plupart recommandent de boire à température de cave, mais que j'aime déboucher à 12° pour l'écouter s'exprimer gusto-olfactivement avec lenteur et sérénité jusqu'à 16°, si jamais il devait rester une goutte à cette température...
Espérons seulement que le millésime de ce Genius-Loci di Sauvignon ne reste pas un jeu extemporané, aussi réussi soit-il !
Qu'en penses-tu ?
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