Der Sauvignon monferrino von Guido Zampaglione
Es gibt Weine, bei denen ich mich, bevor ich sie öffne, überzeugen muss, dass sie den richtigen Gesprächspartner brauchen, mit dem man dieselbe Sprache sprechen kann. Es sind meine eigenen, falschen Überzeugungen, die mich oft dazu bringen, einen Schritt zurückzumachen, wenn ich nicht sicher bin, dass das, was ich für meinen Gaumen als erhaben empfinde, es auch für andere sein kann – und das nicht nur aus Anmaßung, sondern im Gegenteil als Form des Respekts gegenüber anderen, um diejenigen nicht in Verlegenheit zu bringen, die in einem bestimmten Moment und für einen bestimmten Schluck andere geschmackliche Erwartungen haben als ich.
Als zwei Freunde zu mir nach Hause kamen, um gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten, fragte ich mich, ob wir uns mit dem Sauvignon Monferrino di Cascina Grillo in Begleitung von etwas salame piccante aus der Gegend von Battipaglia, soppressata calabrese und 30 Monate gereiftem Reggiano erfrischen könnten.
Guido und Igiea Zampaglione von der Tenuta Grillo sind Winzer – und nicht nur das (auch Reisproduzenten u. a.) – im Monferrato. Ich kenne die Weine von Guido seit über 10 Jahren und habe im Laufe der Zeit seine Produktionsphilosophie und den freien Geist jenseits vorgefertigter Schemata immer mehr zu schätzen gewusst. Sie bewirtschaften einen Weinberg von etwa 17 Hektar (Freisa, Dolcetto, Barbera, Merlot, Cortese, Chardonnay und Sauvignon) mit sandigem, schlammigem und nicht besonders mineralreichem Boden. Sie folgen den Grundsätzen des biologischen Anbaus, sind aber vor allem Produzenten, bei denen das Fehlen kontrollierter Gärungstemperaturen, die Verwendung von lieviti autoctoni und lange Maischestandzeiten das entscheidende Merkmal ihrer Produkte sind.
Il Solleone ist ein neuer Wein im Produktionsweg der Zampagliones, denn die Trauben von Chardonnay und Sauvignon wurden historisch verkauft und nie zur eigenen Produktion genutzt. Im Jahr 2011 wurde jedoch beschlossen, ihn mit etwa 60 Tagen Maischestandzeit und zwei Jahren Ausbau auf der Feinhefe zu vinifizieren. Es ist ein ungefilteter Wein und daher in seinem opak-strohgelben, gleichwohl leuchtenden Erscheinungsbild trüb.
Ich habe ein paar dieser Flaschen bei Vini di Vignaioli in Testaccio (RM) letzten Februar gekauft und sie sechs Monate gewartet, damit sich all ihre angenehmen Widersprüche im Glas vereinen konnten. Als ich heute eine davon öffnete, fand ich einen Wein von multidimensionalem Genuss – ein Schluck von erlesener Schlichtheit und degustativer Einzigartigkeit. Im Glas eingeschenkt war es amüsant, die Gesichter meiner Gesprächspartner zu beobachten: dieser explosive erste Naseneingang mit Empfindungen von Eisen, Rost und Apfelessig ließ mich lächeln, als ich sie überrumpelt sah. Doch genügten 5 Sekunden Belüftung, um zur nächsten Ebene überzugehen: Orangenblüten, Süßkleehonig, Apfelmost, Efeu, sanfte balsamische und mentholische Empfindungen – alles auf einem eisenhaltigen Untergrund. Am Gaumen überrascht er mit seinem vertikalen Ansatz: frisch, wenig salzig, zart tannisch, warm, breit, reinigend, anhaltend – eine Flasche, die im Handumdrehen geleert ist. Man empfiehlt allgemein, ihn bei Kellertemperatur zu trinken, doch ich bevorzuge es, ihn bei 12° zu öffnen, um ihn sich geschmacklich und aromatisch langsam und behutsam bis 16° entfalten zu lassen – falls überhaupt noch ein Tropfen bei dieser Temperatur übrig bleibt...
Hoffen wir nur, dass der Jahrgang dieses Genius-Loci di Sauvignon kein einmaliges, wenn auch äußerst gelungenes Experiment bleibt!
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