Marchesi di Barolo : dégustation du Barolo Cannubi 1982

À l'issue de la visite en cave, déjeuner avec Ernesto Abbona, Président de la Marchesi di Barolo, dans la foresteria, raffiné restaurant au sein du domaine. Un menu dégustation a été servi, accompagné de quelques-uns des vins les plus représentatifs du domaine. Et quelques pépites...

Commençons par une Barbera d'Alba Piagal 2012, fraîche, parfumée, parfaite avec l'antipasto. Puis, un par un, les trois crus de Barolo millésimés (2011) : d'abord le Costa di Rose, puis le Cannubi, enfin le Sarmassa. Le premier très parfumé, floral. Jamais un nom de cru n'aura été aussi approprié. Après quelques minutes de repos dans le verre, il s'ouvre sur des notes de poudre de riz et des arômes fruités, de tabac, de réglisse douce et de menthe sauvage. Éthéré. Le Cannubi apparaît d'emblée élégant, avec des parfums plus profonds, fruités en confiture et de sous-bois, de tabac et balsamiques : raffiné et équilibré. Le Sarmassa est plus austère, masculin, il est resté fermé pendant plus de vingt minutes avant de s'ouvrir lentement sur des notes de violette, de quinquina et des arômes terreux de champignon et de truffe. Nous revenons plusieurs fois sur les verres déjà remplis, tandis qu'on en apporte d'autres au fur et à mesure pour verser le vin suivant.

Nous sommes ainsi passés au Barolo 2010, le Barolo de la tradition, assemblage de différents crus du domaine. Fruité et équilibré. Fort agréable. Puis arrive le Cannubi 2005, avec son étiquette singulière de couleur verte. "Cette étiquette a été choisie pour différencier ce vin du Cannubi qui a été mis en bouteille il y a quelques années. Celui-ci est resté en affinage bien plus longtemps et a donc été mis en bouteille récemment". Nous, passionnés, courons ainsi le « risque » de tomber sur deux Barolo Cannubi 2005 des Marchesi di Barolo ayant suivi deux voies différentes. D'emblée des notes de camphre et une violette très parfumée encore fraîche, qui laissent bientôt place à des notes plus tertiaires de tabac, café, noix de muscade et laurier.

Et puis arrive le Cannubi 1982…

Cannubi, la colline la plus représentative du Barolo, pas seulement de la commune de Barolo. S'étendant sur une trentaine d'hectares, c'est l'un des vignobles les plus importants d'Italie, sinon du monde entier. Il se trouve à une altitude somme toute pas très élevée : le sommet dépasse les 250 m d'altitude, mais l'exposition est excellente (en courbe de niveau du sud à l'est) tout comme la ventilation, jamais excessive, étant donné que Cannubi est protégée par des collines plus hautes. La composition du sol unit les caractéristiques des terrains les plus anciens, émergés à la période Helvétienne, à celles des plus récents terrains du Tortonien. Ainsi, on trouve des marnes sombres, de couleur bleu-grisâtre, riches en carbonates de magnésium et de manganèse. En surface, le sol devient plus clair avec des sables et du limon présentant une teneur importante en argile et en calcaire, les Marne di Sant'Agata.

Cannubi 1752 fut la première bouteille de vin provenant – semble-t-il – de raisins entièrement cultivés sur cette colline. Cela se passait bien avant la création du Barolo moderne, mis en bouteille pour la première fois par la Marchesa di Barolo plus de quatre-vingt-dix ans plus tard. Et cela en dit long sur le prestige de cette colline, mention géographique dont on a la chance de voir apparaître le nom sur une bouteille de Barolo. Et sur les prix de marché qu'atteint un hectare de vigne, sans équivalent en Italie.

Et maintenant je me retrouve devant un verre avec un Barolo Cannubi 1982 dans le calice. Ernesto : "J'hésitais entre ouvrir un 1982 ou un 1985. Mais cela faisait longtemps que je n'avais pas goûté un 1982". Merci Ernesto pour l'opportunité que tu m'as offerte, ce furent en tout cas deux millésimes exceptionnels. "Ces bouteilles ne sont plus en vente depuis longtemps : nous en débouchons une de temps en temps pour organiser des événements culturels". Si c'était possible, je perçois encore davantage l'importance du moment.

Passons à la dégustation. Le vin présente une belle couleur grenat dense, avec une lèvre à peine orangée. Somme toute, une couleur encore juvénile pour un Nebbiolo de plus de trente ans... en soumettant le verre au mouvement rotatoire adéquat, le vin forme les arches serrées auxquelles nous nous attendons. Signe d'une structure compacte. Il faut un peu de temps avant qu'il s'ouvre. Ernesto l'a débouché à l'avance, mais l'opération aurait probablement dû être effectuée encore plus tôt : "Je réalise que lors de déjeuners de ce genre, le service de ces vins est généralement pénalisé". Voilà. Mais lentement émerge ce pur-sang que ce Cannubi ne peut qu'être. Notes sombres, terre, sous-bois, puis tabac à pipe. Des souvenirs fruités de cerise à l'eau-de-vie cèdent bientôt la place à des notes torréfiées, cacao en poudre, café. Mais le vin évolue dans le verre et émergent maintenant des notes de quinquina, de réglisse. La gorgée laisse sans voix. Bouche ample, où l'acidité vibrante trouve une synthèse parfaite avec l'alcool dans une moelleux caressant et un équilibre qui suscite l'étonnement. Tannins parfaits, soyeux mais présents, nombreux, soutiennent une longue finale qui se mesure en minutes, avec des retours rétro-olfactifs de réglisse et encore des balsamiques. Vin émouvant, je reste sans voix. J'en verse encore dans le verre sous le regard amusé d'Ernesto.

Nous clôturons le repas en accompagnant le dessert avec le Moscato d'Asti Zagara 2014, très parfumé de notes florales de géranium et de rose. Et, justement, de zagara.

Que pourrais-je ajouter d'autre ? Peut-être le souhait de pouvoir vivre à nouveau une expérience similaire. Pourquoi pas la prochaine fois avec le Cannubi 1985 !