在意大利，众所周知，不同葡萄品种之间存在着巨大差异，它们保持着各自的典型特性，反映出原产地的风土，在某些情况下甚至达到卓越的品质水准。这些葡萄往往来自本土古藤，在根瘤蚜的猛烈侵袭中顽强存活，近年来在彻底灭绝之前得以重新被发现，如今它们强势回归，诉说着我们的根源，重新唤起那份蕴含丰富历史、尤其是风味与香气的文化遗产，否则这一切将永远失落。然而，令人闻之色变的根瘤蚜也促成了国际葡萄品种引入意大利，这些品种在我们的纬度上适应良好，这在很大程度上得益于嫁接在抗病力远强于欧洲葡萄的美洲葡萄"法国砧"上的做法。一个几乎不言而喻的例子便是 Chardonnay 品种––几乎在全球所有葡萄酒产区都能找到它的身影，而它总能带来令人动容的体验，有时甚至令人惊艳。
正如本文标题所示，在简短的引言之后，我将描述一场品鉴会，并为此开启一段历史探索之旅，品鉴的是来自不同产地但同出一种葡萄的葡萄酒：Chardonnay。因此，本文并不打算做学术式的、充满专业术语的描述，而是一段从意大利北部到南部的旅程––在这片土地上，这一品种以各异的方式诠释自我，却（几乎）始终保持着其核心特质：细腻与优雅。
据部分学者研究，Chardonnay 起源于中东；另一些学者则认为它是 Pinot Nero 与 Gouais blanc 的杂交后代，后者是一种斯拉夫起源的品种，常用于混酿。Chardonnay 长期以来与 Pinot bianco 相混淆。事实上，在法国经历1709年所谓的"小冰期"之后，葡萄园的重建一片混乱，其中混杂着 Pinot nero、Gouais 以及许多其他野生葡萄藤，在随后的一个世纪里衍生出大量自然杂交品种。1870年，首次葡萄品种普查记录了 Pinot Blanc、Aligotè、Gouais、Pineau Blanc；直到后来，Chardonnay 作为自然杂交品种的真实身份才得以揭晓。其名称源自勃艮第 Maçonnais 地区的同名村庄 Chardonnay；但另一种理论认为，这种葡萄源自耶路撒冷––那里的黏土地非常适合该品种生长。"Chardonnay"一词具有希伯来语起源。第一批十字军东征者从中东归来时，带回了一种葡萄酒，称之为"Porte de Die"，这是希伯来语"Shahar Adonay"的译文，意为"上帝之门"。耶路撒冷四周环绕着葡萄园，进入这座圣城须经过各座城门，而所有城门都通往上帝的殿堂。
让我们从西西里岛开始这段旅程，这里是意大利最南端的大区与大岛，较为温暖的气候本不太适合这一品种，但位于 Agrigento 省 Licata 的酒庄 Baglio del Cristo di Campobello 却从中挖掘出了令人惊喜的表现。
这款酒名为 Laudàri，年份为2013，经过四个月的橡木桶陈酿和十二个月的瓶中熟成。
初见便给人留下良好印象，深麦秸黄的色泽令人立刻联想到良好的演变与结构；鼻腔中透露出相当的复杂性，呈现出面包皮、柑橘、椴花、香蕉以及良好矿物感等香气。入口能感受到南方大地的温热，在颚间流淌顺滑，尽管未能完全达到鼻腔所预示的期待。
沿着意大利半岛稍稍北上，第二款酒将我们带至 Puglia 的 Salento。
酒庄 Cantele 为我们呈上其 Teresa Manara 2013，酒精度13.5度。在我看来，这款酒非常适合作为开胃酒，搭配清淡食物享用，其细腻特质已由花果香气预示––柑橘、青香蕉、茉莉花和山楂花；酒体适中，是一款别具一格的 Chardonnay。
品鉴过前两款酒后，我们来到中部大区，停留在拉齐奥，造访酒庄 Paolo e Noemi d'Amico。他们为我们带来的不止一款，而是整整两款同一品种、不同工艺酿制的葡萄酒。盲品时，辨别哪款经过木桶熟成、哪款未经木桶并非易事––因为第一款 IGT Lazio Chardonnay Falesia 2012 虽经过木桶处理，却并未呈现出这类酒型通常具备的结构感与香草韵味，尽管带有令人想起蜂蜜的甜润余味，仍可辨识出良好的酸度与矿物感。品鉴第二款酒庄出品的 Calanchi di Vaiano 2012 时，差异从色泽上便一目了然––更浅的麦秸黄色，完全不带任何金黄色反射，完好保留着年轻的特质，入口时轻微的碳酸感与显著的咸鲜感共同印证了这一点，令人对不锈钢罐而非橡木桶的使用毫无疑问。
在托斯卡纳，我们被 Capannelle di Gaiole 庄园所折服，该庄园位于 Chianti 历史核心产区 Chianti Classico。James Sherwood（东方快车酒店集团创始人兼股东）为我们呈上 Capannelle Chardonnay 2011，酒精度13度，具备跻身中高品质葡萄酒行列的实力：复杂度与细腻度兼备，香气层次相当丰富，除花香、果香与烘烤气息外，还能清晰辨识出金鸡纳树皮与腐殖土的韵调，无疑是一款具有出色陈年潜力的葡萄酒。
第六款酒来自 Perugia 省的 Castiglion del Lago，因此我们置身翁布里亚，造访酒庄 Sabrina Morami。她为我们呈上 Cardissa 2013 Chardonnay，该酒经六个月木桶熟成，仅以大瓶装（Magnum）装瓶，每年总产量400瓶。这是她为自己四十岁生日特别创制的葡萄酒；瓶中可找到与品种特性良好的对应，尽管带有更为明显的青草调，与芳香草本植物的香气相呼应––这些草本植物可能在毗邻 Lago Trasimeno 的得天独厚环境中大量生长。
倒数第二款酒来自上阿迪杰，我们身处 Termeno，气候骤然凉爽，葡萄园攀爬于阿尔卑斯山的陡峭山坡，耕作颇为不易。然而，ELENA WALCH 的葡萄园坐落于坡度相对平缓的山坡，享有绝佳的日照条件，昼夜温差带来有益的影响，使其葡萄酒具备完美的酸度与咸鲜感的平衡。我们品鉴了 Cardellino 2013，其香气的纯净感令人过目难忘，各种香气次第呈现：柑橘打头阵（葡萄柚），继而是菠萝、金苹果（上阿迪杰盛产此类苹果）、蜂蜜、香草、黄油、苦杏仁。入口极为平衡，余味悠长。脑海中浮现的意象是一个整齐有序的抽屉，每样东西各归其位。
此次旅程以一款来自 Collio、由酒庄 TOROS 出品的弗留利葡萄酒作为收尾。这款2007年份的 Chardonnay 虽已不再年轻，却以其明快的酸度、显著的咸鲜感与矿物感令人焕然一新––这无疑是弗留利石灰质土壤的馈赠；这是一款余味持久、令人愉悦而优雅的葡萄酒，带来柑橘类感受，如香橼、葡萄柚，以及核桃青皮与枇杷的韵味。
这场品鉴最令人深思的收获，在于深刻理解了风土如何赋予同一品种葡萄酒以独特个性，以及一种若能深入了解、便能带来无穷乐趣的葡萄，究竟能以怎样的方式在不同产地绽放出各自的风采。
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