Prosecco Superiore "Vecchie Viti": Der Schluck der Ewigkeit.

D.O.C.G. Brut. Ruggeri, Valdobbiadene. Noch nie einen "alten" Prosecco getrunken?

Ich liege im Garten. Vor mir, auf einem alten Gusseisentisch, der nach Rokoko anmutet, die "Elementaren Oden" von Neruda, in einer veralteten Ausgabe, die noch abgemagerter wirkt als das kleine Möbelstück, das sie beherbergt, an diesem späten Nachmittag, weit davon entfernt, in sommerliche Wärme gehüllt zu sein.

Zwischen den Ästen einer Kastanie, die schon dort stand, bevor ich geboren wurde, erkenne ich kaum etwas, wovon ich mich von hier aus überzeugt bin, dass es ein schwacher Gegenbeweis eines Gedankens des Himmels ist, der sich als Liebeserklärung entpuppen könnte. Ein höfliches Geständnis, das Angst hat, entdeckt zu werden, und das sich in sanften Lichtschlägen offenbart.

Und jene wenigen Strahlen erhellen den Text einer Seite, die ich in der Vergangenheit oft markiert habe... Aber ich brauche nicht zu lesen. Aus dem Gedächtnis durchforste ich die Konturen, zeichne die Umrisse jedes Buchstabens nach, der nun und für immer im Geist Form annimmt: «Wein, farbig wie der Tag, Wein, farbig wie die Nacht, Wein mit purpurnen Füßen oder Topasblut, Wein, gestirnter Sohn der Erde...».

Neben dem Buch eine Flasche im old fashion-Look, die auf dem Etikett die Zusammenfassung einer komplexen Überlegung trägt: ein Ast, der mit denen der nahen Bäume verflochten scheint, die ihn fast berühren; ein Ast, der sich endlos über den Horizont hinaus erstreckt und an den "Susino in fiore e luna" von Hokusai erinnert.

Ich schenke ein. Ein abgelenkter Tropfen befleckt eine der Seiten. Ich freue mich darüber. Es ist Beweis und Erinnerung meines heutigen Durchgangs. Ein Stempel, der den Augenblick festhält.
Ich habe Lust auf romantisches Trinken... Ein paar vereinzelte Granatapfelkerne, eine Handvoll mag reichen, eingetaucht zwischen den Perlen. Der Effekt entzückt den Blick.

Ich denke an den Wein und denke an die Frauen. Ein Kuss ans Glas, ohne Masken, eigentlich ein Kuss an Sie. Eine beliebige Sie, aus vergangenen Jahrzehnten und zugleich aus kommenden Jahren, in einer Geste, die Hofehrerbietung sein will, ein wenig Dandy, ein wenig falscher Cicisbeo.

Strohgelbe, brillante Farbe, mit einem feinen, nicht flüchtigen Perlage. Prosecco Brut, intensiv und duftend. Und wenn man riecht, ist es, als würde er einem ins Ohr ein Abzählreime mit fruchtigen Aromanoten intonieren, mit einer Zartheit, die einen überrascht. Zart, ein Anflug von mondänem Morgengrauen, mit Reflexen, die Funken in der Dämmerung dieses Abends sind, der Wunder birgt.

Ich trinke ihn und woran denke ich? Was empfinde ich? Ich schmecke grünen Apfel und Birnen und Zitrusfrüchte. Und ja, reife Apfelaromen duettieren mit Stichen von Ginster und Salbeiduft, einer geschmeidigen krautigen Nuance. Er ist frisch. Und er hat das Gelb der Weizenfelder, des Heus und der Herbsthecken. Kruste frisch gebackenen Brots, Kekse, die in einem gewölbten, bauchigen Holzofen rösten. Klar, elegant, und ja, von gutem Körper und weich, ja weich und angenehm, angenehm im Mund, aber auch ausgewogen, aber auch anhaltend; kräftig in seiner ganzen Komplexität, in der ganzen Fülle, die er sich bewusst ist, dir zu geben.

Das Finale ist Harmonie! Lang und mineralisch, im Abgang von Dauer, beim Kosten würzig, aber nie frech. Es überrascht die Nase, denn es explodiert nicht plötzlich, sondern erfasst einen langsam, ähnlich einer Odaliske, die sich anmutig nähert. Und was erwartest du, wenn nicht ein Leidenschaftsgefecht im Karawanserei?

Der "Vecchie Viti" entsteht weder aus einem einzigen Weinberg noch aus einer einzigen Rebsorte. Einzelne Pflanzen, Trauben von Glera, mit einem Anteil von Verdiso, Bianchetta und Perera, in kleinen Dosen hinzugefügt, um den Geschmack zu dosieren. Die Assemblage schöpft ihren Charakter aus einer sporadischen, seltenen Auswahl alter Rebstöcke – und ich sage alt im Sinne von uralt, prachtvoll und, warum nicht, erhaben. Durch das Spiel der Jahrzehnte und den Wechsel der Jahreszeiten zu königlicher Würde erhoben, mit einem Alter, das an die hundert Jahre heranreicht und diese vielleicht sogar überschreitet. In der Vinifikation gibt es einen generationellen Rückbezug, der nicht unbemerkt bleiben sollte: ein kurzer Kontakt des Mostes mit den Schalen. Es ist ein Blick zu den eigenen Vätern, zur ursprünglichen Methode, mit der auf den Hügeln von Valdobbiadene weiße Trauben in Nektar verwandelt wurden. Begrenzte Produktion, nur 5.000 Flaschen im manchmal allzu langsamen Verlauf der 12 Monate.

Alte, verdrehte und dicke Rebstöcke, die sich miteinander verflechten, die verschlungene Arme in einem Kraftakt nachahmen oder auf der Suche nach einem Vorwand, um vereint zu bleiben, zeichnen extravagante Formen nach, unter den seltsamsten; langlebige Kuriositäten, Titanen, die aufeinanderprallen und kämpfen. Es bereitet mir Freude zu glauben, dass sie sich in einer Umarmung stützen, die sich dem Ewigen zuwendet. Ich glaube, sie waren Liebende.
Karge Trauben mit kleinen Beeren und lockerer, spargolo-Traube; im lokalen Dialekt "coronele", in einer poetischen Sicht, die sie der Rosenkranzkrone angleicht, zwischen Heiligem und Profanem und umgekehrt. Heidnisches Gebet an den Gott Bacco. Ich hätte ihn "Sogno di una notte di mezza estate" umbenannt, denn im Sommer werde ich nachgeben und ihn mir wieder gönnen wollen, auf der Veranda oder am Meer, der Sonnenuntergang ist dabei unverzichtbar.

Schaumwein im brut-style, der das kollektive Vorstellungsbild des PROSECCO herausfordert, die populäre Idee, die wir uns gemacht haben, Begriff und Vorbegriff. Ein Prosecco außerhalb der Norm, fast außerhalb der "Normen", atypisch, undiszipliniert. Origineller Ausdruck. Er hinterlässt ein Gefühl der Leichtigkeit, im Körper und im Geist. Jenes Gefühl geistiger Reinigung, das nur wenige Weine zu spenden wissen, und das gelingt ihm sofort, ohne Warten. Stellenweise entgleitet er vielleicht ein wenig, verliert sich jenes Krümelchen beim Abschluss, aber ich bitte darum, verzeihlich wie eine leichte Ablenkung am Gaumen.

Er birgt die Essenz eines Weines, den wir theoretisch nie hätten trinken können. Das Schöne liegt darin, dass diese Rebzweige noch vorhanden sind; im Allgemeinen lässt man sie, leider, nicht im Alter sterben. Der Kreislauf der Existenzen verlangt und fordert über ein gewisses Alter hinaus, sie zu opfern. Ein Museum des Lebens, das war und sein wird, um es in jedem Tropfen neu zu erleben. Ein Zurückgehen, dicht an die Erinnerung. Zurück von gestern zu gestern, in die Verstecke der Vergangenheit, die nie vergangen zu sein scheint. Nur dass hier, das ist das Neue, die Zeit angehalten wird in der kurzen oder langen, sehr langen Verbindung von Momenten, die jeder von uns brauchen wird, um den materiellen oder immateriellen Durst zu stillen, der tief in den Gewissen wohnt.

Die alten Rebstöcke müssten nach Rauheit schmecken, stattdessen ist es, als würden sie sich erneuern. Ich begegne beim Einatmen dem Walnussbaum, der der Kastanie als Stütze dient, und dann dem Pfirsich, und dann den Mandeln. Ein emanzipierter Charmat, niemals abweisend, der mit dem méthode champenoise kokettiert, ohne zu übertreiben. Vin mousseux nicht lieblich, mit feiner Perle. Das ist l'Altamarca, wie ich sie mag!

"Tre Bicchieri", Top Ranking, der Guida Gambero Rosso 2015. Edel auch im Preis: 12 Euro oder ein paar Münzen mehr. Cantina Ruggeri. Ein historisches Weingut, eines der alten Lehen des gesamten Valdobbiadene. Eines der Königreiche des Prosecco.

Der unanständige Vorschlag... Zu dieser Stunde, wo der Sonnenuntergang sinkt und fällt, erschöpft und rötlich, würde ich dieses Getränk zu einem Gericht mit exotischem Charakter begleiten. «Wahrhaftig, du wirst mit diesem speisen bei mir».

Risotto alla Primavera mit "Erba di Sileno", auch Kuckuckskraut oder Gevatterkraut genannt, jenes, das wir als Kinder zwischen den Fingern zerplatzten. Es ist ein wildes, rustikales Pflänzchen, das man auf den Wiesen nahe dem Haus sammeln kann; die grünsten und zartesten Spitzen sind vorzuziehen, die Knospen als Ankündigung der Blüte. Es wächst spontan, ausdauernd und kahl, und seine Blütenstände, geschwollene Amphoren, bleiben Tag und Nacht offen, mit einem Duft, der an den der Eugenia aromatica erinnert.

Ich würde eine Mischung mit einem bunten Sträußchen hinzufügen: Brennnessel, wilder Fenchel, Wiesensalbei, "Buon Enrico", eine Art rebelliger Spinat, Hopfentriebe und Blätter und Blüten von Bärlauch. Mit Nelken können wir das Kochwasser würzen, um die Wahrnehmung zu verstärken und die Silene in der Duftnote nachzuahmen.

Richtig. Wo liegt die Unanständigkeit? Anstelle eines einheimischen Reises, bitte nehmt es mir nicht übel, möchte ich einen Langkornreis mit dem spitz zulaufenden Korn, der von den steilsten Hängen des Himalaya stammt oder von den flachen Ebenen an seinen Füßen, oder den schönen Jasmine der Thai-Tradition, umbenannt in "die Duftende", und man wird leicht verstehen warum. Und ich würde ihn auf türkische Art zubereiten, nach dem Pilaf-Rezept, um den Nahen Osten und sogar den noch ferneren anzunähern, und als Laune vielleicht eine Soße aus Paprika gemischt mit Curry und Gewürz auf Gewürz, alles was ihr in der Speisekammer findet, und saké zum Kochen.

Er braucht einen klangvollen Namen... "Riso Basmati di Dehradun o Jasmine alla Pilaf, con virgulti d'erba Silena, intriso d'aromi non amari di campo e di montagna, in un bagno di garofano e Ryorishu". Den Göttern oder den Gästen dargeboten.

Ich bemerke einen Ruck in der Sanduhr des Lebens, die Uhr zittert in der Tasche und erinnert mich, wenig freundlich, dass die Aussetzung der Zeit für heute genug ist. Es ist spät, es ist schon spät. Die Luft trägt mir durch den Hof einen Geschmack von Magnolie und Schnittlauch zu, in einem Kontrast, der sich in Süße und in eine Verhöhnung der Süße hüllt. Es ist ein Spotten ohne Bosheit, das in sich eine Prise Nostalgie birgt. Ein Abschied nehmen vom Tag. Ein Auf Wiedersehen, zwar müde, aber noch erfüllt von den Freuden, die es hofft, am nächsten Tag zu ernten, im Aufgang der neuen Sonne.

Ich gönne mir jenen letzten Schluck, der noch übrig bleibt, letzt und gebeugt, um in einem Kelch voller Sterne den Rest jener Gedanken einzutauchen, die mich wach halten. Wie zu trinken, um in sich, in einem einzigen Zug, jene Lichter von oben zu bewahren, die im Glas eingetaucht zu sein scheinen, zusammen mit jenen Träumen, die noch keine Lust haben zu schlafen.

Ein Windhauch. Die Kerze erlischt. «Wir sind alle sterblich bis zum ersten Kuss und zum zweiten Glas Wein». Ein Sprung und ich bin in Uruguay mit Galeano, Schriftsteller und Dichter, der mir diese Melodie in Worten laut vorliest, die ich zu seinen schönsten zähle.

Es ist der Satz, über den ich nachdenke, ich habe Angst, er könnte sich verlieren, und wie kann man seiner abschließenden Schlussbemerkung keinen Abschied geben, indem man zwischen sich selbst vor sich hinsingt, in einem hinkenden, aber trunkenen Lied von Seufzern, die Abschiedszeile der Ode von Neruda... «Dass der Krug Wein zum Kuss der Liebe seinen Kuss hinzufüge».

Letzte Unbesonnenheit gegenüber der Vernunft, bevor ich mich verabschiede und mich von der einbrechenden Nacht umhüllen lasse... Wann werden wir einen Wein namens "Isabella" haben?