Perda Pintà: die Barbagia auf den Schalen oder nicht?

Heute sprechen wir über zwei verschiedene Zwillinge: Perda Pintà und Perda Pintà sulle bucce der Cantina Giuseppe Sedilesu.

Zunächst stellen wir euch jedoch eine wenig bekannte Rebsorte vor, eine sardische Autochthone, aus der beide Weine gewonnen werden: Es handelt sich um die Granazza (oder Granatza).

Eine weiße Rebsorte, die vom bekannteren (roten) Cannonau überlagert wird und von diesem stets in den Hintergrund gedrängt wird. Die Reben wachsen vor allem in Mamoiada, der Region der cantina Sedilesu, aber auch in Orgosolo und Oliena.

Eine alte Rebsorte, die allzu oft als "geeignet für Priester und Frauen" bezeichnet wird, wegen ihres lieblichen Geschmacks.

Die Rebsorte wurde von den Sedilesu wiederentdeckt, die seit 2002 diese Trauben reinsortig vinifizieren, mit und ohne Schalen; während viele sardische Produzenten diesen Nektar verwendeten, um den Cannonau „nicht D.O.C." leichter und trinkfreudiger zu machen.

Auch das passiert auf Sardinien: eine sehr berühmte Rebsorte, der Cannonau, aber viele hervorragende Autochthone (etwa 150) halb unbekannt und etwa zehn noch nicht klassifiziert.

Vor der Verkostung einige Informationen zu den Produktionsmethoden: Sedilesu (Weingut-Link), biologischer und biodynamischer Produzent, arbeitet mit einem reduzierten Einsatz von Sulfiten, die Maische wird nicht erhitzt, es werden ausschließlich autochthone Hefen verwendet, es wird nichts filtriert.

Aus diesen über fünfzig Jahre alten, im Alberello-Erziehungssystem kultivierten Reben entstehen die Perda Pintà!

Der Perda Pintà 2013 wird in erschöpften Barriques ausgebaut und verbleibt anschließend 3 Monate in der Flasche; er hat eine intensive goldgelbe Farbe, Zitrusnoten, Anisaromen, man schmeckt Ananas und Apfel. Es ist ein warmer, runder und sehr mineralischer Wein, frisch und würzig trotz des wahrnehmbaren Restzuckers, geeignet für Kombinationen mit weißem Fleisch und Käse. Der Preis beträgt rund 20 Euro in der Weinhandlung.

Der Perda Pintà sulle bucce ist hingegen ein 2012er; er wird sieben Tage auf den Schalen vergoren, und durch diesen Schritt bereichert er sich und erreicht eine große aromatische Komplexität. Auch dieser Wein reift 24 Monate in Barriques (länger als seine klassische Version) und verbleibt mindestens zwölf Monate in der Flasche. Er hat eine für einen Weißwein sehr ungewöhnliche Farbe – viele würden sich wundern, was da wohl nicht stimmt! Es ist ein Orange/Rötlichton, der fast an einen Marsala erinnert! Wild und elegant – wäre er eine Zeichentrickprinzessin, wäre er Pocahontas!

Wir verkosten hier einen extremen Wein, den man nicht jeden Tag trinken kann, einen Weißwein mit 16°C auf „sardische Art". Aromatisch spürt man stark den Enzian, getrocknete Früchte, kandierte Zitrusfrüchte, weiße Blüten, Anis, Harz, Rosmarin und Akazienhonig: Er bewahrt eine interessante Säure, hat einen deutlich präsenten Körper und erweist sich als komplex. Feine, aber explosive Tannine, die eines hervorragenden Rotweins würdig sind, und der Abgang ist sehr lang. Ich habe ihn sehr genossen – er ist einer jener Weine, die man entweder liebt oder die man schlicht nicht trinken kann! Deshalb werden nur wenige Flaschen produziert und er kostet rund 40 Euro.

Nur für erfahrene Gaumen.