Aglianico und Terroir: die schwierige Rebsorte

Heute sprechen wir über eine der wichtigsten roten Rebsorten Süditaliens, die Aglianico, eine Traube, die großartige Weine hervorbringt und in vielen verschiedenen Gebieten angebaut wird. Weine, die angesichts der unterschiedlichen territorialen Besonderheiten und der verschiedenen betrieblichen Interpretationen sicherlich zu den bedeutendsten Italiens zählen, auch wenn sie nicht immer zu den bekanntesten gehören.
Der Anlass, über sie zu sprechen, ergab sich bei einer Veranstaltung von Athenaeum, wo Sie Details zur degustazione di Aglianico finden, an der ich teilgenommen habe. Dort verkosteten wir sieben Weine aus Aglianico-Trauben aus gleich vier verschiedenen Gebieten: dem Vulture in der Basilicata, der Irpinia, dem Cilento und schließlich dem Sannio (Taburno) in Kampanien.

Doch der Reihe nach. Beginnen wir am Anfang, nämlich bei der Aglianico, einer Traube, die von den Griechen in den Süden Italiens gebracht wurde (das antike Ellenico). Es handelt sich um eine Spätreifende Rebsorte, da die Traubenlese normalerweise erst im fortgeschrittenen Oktober stattfindet. Im Vergleich zu einigen frühen Sorten wie Primitivo oder Merlot, die Ende August bis Anfang September gelesen werden, weist die Aglianico eine natürliche vegetative Verzögerung von 40–50 Tagen auf – mit allem, was in der Zwischenzeit passieren kann. Die Aglianico ist daher eine schwierig zu handhabende Rebsorte und naturgemäß zahlreichen Wetterrisiken ausgesetzt.

Da die Weinlese also im Oktober stattfindet, kann man in einigen der für Aglianico bewirtschafteten Gebiete durchaus von Kälteweinbau sprechen. In der Irpinia und im Vulture ist es nicht ungewöhnlich, dass Temperaturunterschiede von 4–6 °C gegenüber der Küste erreicht werden, da die Monti del Partenio und der Terminio die Klimazonen deutlich voneinander trennen. Diese natürlichen Barrieren haben übrigens die Ankunft der Reblaus im Hinterland des südlichen Apennins erheblich verzögert. Das schreckliche Insekt, das sich vom Wurzelsystem der Rebe ernährt, erreichte die Region erst Mitte der 1930er Jahre – mit über einem halben Jahrhundert Verspätung gegenüber dem Piemont und Norditalien. Die Irpinia war in jener Zeit eines der bedeutendsten Weinbaugebiete Italiens. Die Reblaus zunächst und kurz darauf der Krieg veränderten die Landschaft grundlegend.

Die Böden dieser Weinbauregionen sind häufig vulkanischen Ursprungs oder zumindest mit vulkanischem Material bedeckt. Il Vulture ist ein erloschener Vulkan, während Irpinia und Sannio von Ablagerungen aus den Ausbrüchen des Vesuvs bedeckt wurden. Im Gegensatz zu den drei erstgenannten Gebieten sind die Böden des Cilento geologisch sehr vielfältig – in der Regel tonig-kalkhaltig und sedimentären Ursprungs. Da das Cilento jedoch in Meeresnähe liegt, teilt es mit den anderen Gebieten die Mineralität des Terroirs, die hier vielleicht jodhaltiger und mariner ist. Eigenschaften, die sich dann auch in den Weinen widerspiegeln.

Die Aglianico ist heute eine Traube, die Weine hervorbringt, die langsam – aber seit mehr als einem Jahrzehnt – eine spezifische Anerkennung auf dem Markt erlangt haben. Dies zeigt sich in der bedeutenden Zunahme der mit Aglianico bewirtschafteten Rebflächen, nicht nur in den historischen Anbaugebieten. Dieser Trend lässt sich auch im Norden Kalabriens entlang des ionischen Höhenzugs beobachten, ebenso in Molise, in der Daunia und in den Murge in Apulien.

Insgesamt sprechen wir von einer schwierigen Rebsorte. Auf die lange Vegetationsperiode und die Folgen dieser Eigenschaft sind wir bereits eingegangen. Darüber hinaus verfügt die Aglianico über einen sehr ausgeprägten Tanningehalt, eine gute Frische und ist zudem wenig ertragreich. In einem bestimmten Moment während der 1990er Jahre hatte sie alle Voraussetzungen dafür, vom Markt nicht bevorzugt zu werden. In jener Zeit wurden weiche, marmeladenartige Weine gesucht – und produziert –, die klassischen Weine, die für Wettbewerbe oder die „Top 100"-Rankings der bekannten amerikanischen Fachzeitschriften konzipiert wurden. Es war in jener Zeit undenkbar, die nötige Zeit für die Abrundung der Tannine abzuwarten und damit den Marktauftritt der Flaschen zu verzögern. Manchmal muss man nicht weniger als 4–5 Jahre warten, um den großen aromatischen und polyphenolischen Reichtum zu schätzen, den ein großer Aglianico zum Ausdruck bringen kann.

Ganz zu schweigen von seiner bemerkenswerten Langlebigkeit. Wenn der Korken hält und die Flasche gut gelagert wurde, kann ein im Weinberg sorgfältig kultivierter, fachgerecht vinifizierter und im Keller korrekt aufbewahrter Aglianico auch noch nach mehreren Jahrzehnten genossen werden.